Пальмира, город царицы Зенобии, часть 1 | 2009 сентябрь

После Карка мы отправились на противоположную часть Сирии — практически к границе с Ираком. Дорога в Пальмиру (современный поселок называется Тадмор) оказалась достаточно зрелищной: нефтеперерабатывающий завод в Хомсе, военные базы и зенитные установки в пустыне, реактивные истребители, которые кружили в вечернем небе.


ФОТО: Триумфальная арка — главный герой открыток и буклетов об архитектуре Сирии


Узкая двухполосная, но при этом прямая и очень ровная дорога, которая рассекает пустыню в центре Сирии, была главной магистралью на восток и юго-восток страны. Однако она была построена без учета особенностей местного климата — в сезон дождей ее просто смывало грязью и песком, которые сходили с холмов и гор на севере. Поэтому началось строительство нового шоссе, в котором, по словам нашего водителя, будут сделаны специальные технологические эстакады, через которые сели будут проходить, не нанося вред дорожному покрытию.

Полезные ссылки:
Достопримечательности Дамаска, Алеппо и Сирии >>>
Больше о дворцах и замках >>>
Ранее в поездке:
Замок крестоносцев Крак де Шевалье >>>
Далее в поездке:
Пальмира (часть 2): музей Пальмиры, как уехать в Дамаск >>>


ФОТО: Вид из окна отеля «Цитадель» на саму Цитадель — Калаат аль-Маани

День уже был переполнен впечатлениями, поэтому особо не хотелось что-то фотографировать в пути. Более того, даже думать было сложно. Поэтому мы доверили поселение Джихаду и остановились в отеле «Цитадель» в номере с видом на крепость Калаат аль-Маани и музей. Таксист, видимо, был тут своим парнем, поэтому взял на себя все организационные вопросы (взял у администратора ключи, показал комнаты и даже выслушал жалобы немецких туристок из соседнего номера). После этого распрощался и на закате уехал домой в Хаму.

Солнце село, чувство голода после позднего обеда в Краке еще не наступило, поэтому мы отказались от вечернего променада в пользу сна. Но перед этим нужно было совершить звонок. Через сутки мы должны были встретиться в Дамаске с человеком, который благодаря нашим друзьям согласился принять нас у себя в гостях. Его нужно было предупредить об ожидаемом времени приезда. Стоимость 1 минуты звонка с украинского номера в роуминге составляла больше 40 грн. Начал искать междугородку, которая оказалась этажом ниже в виде мобильника коммерчески одаренного мальчика на побегушках. Минута звонка с мобильного на мобильный в Сирии стоит около 10 фунтов = 20 центов США = 1,6 грн., поэтому согласие парня «угостить» звонком меня не удивило. Но удивило, что он попросил меня подождать, и куда-то убежал. Спустя несколько минут он, запыхавшись, вернулся в комнату администратора со скретч-картой на 100 СФ и судорожно дрожащими пальцами начал вводить код пополнения. После этого набрал необходимый номер на своем Nokia 3310 (да-да-да!!!). За пару минут общения с Дамаском паренек запросил 50 СФ, но так как роуминг все равно стоил дороже, я без лишних споров оплатил междугородку и отправился спать.


ФОТО: Состарю фотку в фотошопе, напечатаю и повешу на стену

Утро в пустыне наступило рано, и в 7 часов мы, отлично выспавшиеся, пошли в старый город (некоторые иностранцы похоже встречали там рассвет, так как в такую рань уже возвращались). Минимум туристов, максимум руин, мягкий свет уже взошедшего солнца и пока еще прохладный воздух — лучшее время для прогулки по улицам древней Пальмиры. Вход на территорию города свободный. Первый объект, который здесь расположен — один из самых дорогих местных отелей, лишь за ним — храм Баалшамина.


ФОТО: Храм Баалшамина стоит практически во дворе гостиницы

Пальмира находится в самом сердце пустыни и когда-то была стратегическим перевалочным пунктом на Великом Шелковом пути. Караваны с пряностями и сокровищами обязательно посещали этот большой оазис, чтобы набраться сил перед переходом к Средиземному морю. Возможно именно коммерческий интерес стал первопричиной основания города: зачем ждать караваны в Дамаске или в районе гор? Можно выйти им навстречу и построить в пустыне огромный торговый центр по продаже воды и продуктов.


ФОТО: Под видом прогулки на верблюдах, туристов увозят в оазис на сбор урожая оливок и фиников :-)

С одной стороны Пальмира отгорожена от пустыни зеленым оазисом, с другой — песчаными холмами. В оазисе живут потомки пальмирцев, а в районе холмов расположены похоронные башни (что-то типа семейных склепов богатых жителей древней Пальмиры). Между этими островками жизни и смерти находятся руины: колонны, театр, колонны, храм Баала, колонны из розового асуанского мрамора, водопровод, колонны-тетрапилон, триумфальная арка, колонны сената, руины, колонны и т.д.


ФОТО: Колонны из розового асуанского мрамора — остатки древней бани

На территории старого города лишь два платных объекта — театр и храм бога Баала (он же Бэл, он же Ваал, он же одно из божеств, с которым боролись ранние христиане). Храм во время нашей прогулки еще был закрыт, поэтому, по примеру некоторых путешественников, решили попасть в него с тыльной стороны, перемахнув через забор. Но, обойдя храм Бэла по периметру, обнаружили лишь кемпинг, хозяева которого предлагали поплавать в бассейне прямо под стенами древнего строения. Может все черные ходы уже замурованы, а может мы просто оказались не готовы перепрыгивать через заборы.


ФОТО: Самый козырный кемпинг находится под покровительством Ваала

А вот отреставрированный театр, сверкавший новыми облицовочными блоками из песчаника, радушно принимал туристов. Стоимость посещения оказалась меньше, чем в большинстве туристических объектов: 75 СФ вместо 150 СФ с человека. Заодно и позавтракали, восседая на зрительских местах.

С раннего утра в Пальмиру съезжаются торговцы сувенирами и другими безделушками. Также возле Триумфальной арки есть передвижная лавка с сухофруктами и орехами. В ней мы купили инжир и дикий миндаль, сочетание которых, по словам улыбчивого продавца, — арабиан виагра. Мы жевали, а европейские туристы испытывали акустику театра: пели арии, звали царицу Зенобию, шептали и шуршали бумагой. Наблюдая за ними, я взгрустнул, что не попадем в Босру и не увидим наиболее сохранившийся римский театр.


ФОТО: В отличие от сената (8 обрубков колонн) театр находится в прекрасном состоянии после недавней реконструкции

Завершив легкий завтрак, мы устремились по Кардо Максимус к тетрапилону и далее в сторону погребальных башен и лагеря Диоклетиана. Под самым тетрапилоном (место пересечения двух главных улиц в римской планировке города) нас настиг продавец бус и начал очень настойчиво впаривать свой товар. Как же он искусно на ломаном английском убеждал, что бусы — это именно то, что мы искали всю жизнь! Он просил, доказывал что они из натурального камня, вожделенно сам с собой торговался (за 30 метров дороги цена упала с 500 до 200 СФ). Но так и не убедил. К счастью, появилась компания японцев, на которых переключилось внимание араба.


ФОТО: Тетрапилон — место пересечения двух главных улиц города. Маленькая черная тока внизу — к нам приближается продавец украшений

Дойдя до края города, мы решили ограничиться осмотром лагеря Диоклетиана, так как до долины гробниц нужно было идти еще минут 10. Но солнце уже припекало, да и хотелось нормально позавтракать. Именно в лагере я впервые увидел бедуинскую женщину с татуировками на лице. Она так настойчиво предлагала бусы и какие-то погремушки, что я не сообразил сделать несколько ее портретов в обмен на покупку.


ФОТО: Руины лагеря Императора Диоклетиана. В этом храме сейчас продают сувениры. А вот почему упавшая колонна осталась целой — загадка

Мы направились в гостиницу, чтобы подкрепиться и выселиться из номера. По пути перекинулись несколькими фразами с поляками о перспективах Евро-2012 и к 11:30 уже собрали вещи. Оставалось только посетить музей и заняться поисками автостанции.





Иди! Едь! Лети! — Авторский блог о путешествиях по Украине и миру
Донбасс и Приазовье: туризм, отдых, достопримечательности


Page visitors: 1186