Пальмира, столица царицы Зенобии, часть 2 | 2009 сентябрь

Выселившись из номера, мы оставили рюкзаки на рецепшене и отправились в музей. Главный минус пальмирского музея, как и всех подобных учреждений Сирии, — запрет на фотосъемку. Но арабы активно его нарушают, фотографируясь на фоне макета храма Баала, древних мозаик и скульптур. Музей занимает два этажа, но по моим наблюдениям, далеко не каждый турист поднимался лестнице. А зря, так как там есть, как минимум, две интересные экспозиции: древняя одежда (очень яркая и красивая) и зал с мумиями.


ФОТО: Колонны изъедены не дикими зверями, а песком, который гоняет ветер по пустыне


Несколько залов занимают барельефы людей из погребальных башен, в которые мы так и не попали. Пальмирцы хоронили своих усопших родственников не под землей, а в специальных строениях (что-то типа семейных склепов). Если вы смотрите голливудские триллеры, то представляете американский морг. Могилы жителей Пальмиры располагались приблизительно так же, как и ячейки в холодильнике морга, а в торцевой части (там где ноги) обязательно размещалось изображение погребенного, выполненное с портретной точностью. Я в музее не фотографировал, но в интернете легко найти эти портреты.

Полезные ссылки:
Достопримечательности Дамаска, Алеппо и Сирии >>>
Больше от дворцах и замках >>>
Ранее в поездке:
Пальмира, столица царицы Зенобии, часть 1 >>>
Далее в поездке:
Гора Касьюн в Дамаске, Магарат ад-Дам — Пещера первой крови >>> — здесь Каин убил Авеля

На входе стояла лавка с открытками и туристическими буклетами об истории, искусстве и архитектуре Сирии. Здесь за 20 долларов мы купили отличную англоязычную книгу итальянского издательства.


ФОТО: Вход в музей охраняется львом

После музея меня осенило, что совсем рядом Ирак и это хорошая возможность недорого купить монеты и банкноты этой страны. На помощь пришел все тот же паренек-телефонист из гостиницы, который пообещал быстренько организовать товар. Мы направились обедать, а он, сев на велосипед, уехал на поиски нумизматических сокровищ. Вернулся с монетами и банкнотами, которые по его рассказам были очень старыми и ценными. Но практически все они оказались сирийскими фунтами, выпущенными 20-25 лет назад. Продолжительный торг принес лишь моральное удовольствие и стал тренировкой накануне посещения Хамидии — главного рынка Сирии. Изучив в Киеве нумизматические сайты, я понял, что купил монеты и банкноты даже с небольшой переплатой.


ФОТО: «Хелло, ай эм, Гайд» — закричал дядька с мопеда. «Хелло, ай эм Артем!», — ответил я. Дядька от удивления остановился и объяснил, что Гайд — это не имя, а профессия (гид) и он может провести экскурсию =)

Завершив основную часть сделки, паренек спросил: «Интересует ли меня купюра с изображением Саддама?». Я ответил одобрительно, и спустя несколько минут держал в руках новенькую купюру, с которой на меня смотрел некогда грозный правитель Садда?м Хусе?йн Абд аль-Маджи?д ат-Тикри?ти (скопировал из Википедии). Парень безостановочно щебетал, что купюра дорогая (кажется около 10 долларов), так как не была в обращении. Однако насторожило отсутствие водяных знаков и других защитных элементов. Мои настойчивые вопросы: «А не ксерокопия ли это?» вынудили паренька с грустью в голосе признаться, что так и есть. После чего он посоветовал быть осторожнее в Дамаске, так как там очень много проворных торговцев, которые могут подсунуть копию, а не настоящую банкноту (как будто он только что занимался благотворительностью!).


ФОТО: Верблюдов с детства готовят к работе с туристами

Позавтракав, мы с помощью администратора отеля взяли такси и за 70 СФ доехали до улицы на северо-восточной окраине Тадмора, где расположены офисы автобусных компаний (не верьте путеводителям — в центре поселка уже нет ни одной автостанции). Но мы не сразу поняли, что работает несколько автоперевозчиков, так как их конторы находятся на почтительном отдалении одна от другой.


ФОТО: Если бы не автомобильные колеса, то арба вполне могла бы сойти за 300-летнюю

Прямых автобусов Тадмор-Дамаск нет — только проходящие из Дэйр-эз-Зора. Кассир автобусной компании, около которой нас высадили, сказал, что автобус на Дамаск будет через 40 минут, но отказался продавать билет (сейчас понимаю, что он не был уверен в наличии мест). Так как касса была расположена в большом кафе, мы заказали чай и спокойно ждали автобус. Каждые 15-20 минут забегал зазывала и активно нас приглашал занять место в микробасе, приговаривая, что в Дамаск автобусов уже не будет. Мы же верили кассиру и ждали. Но через 40 минут он сказал, что автобус нужно подождать еще минут 20-30, и я стал опасаться, что впереди нас ждет еще одна ночевка в Пальмире. А в Дамаске нас ждали сегодня.


ФОТО: Замок виден отовсюду

Поговорив с местными, я понял, что вдоль по улице в аналогичных кафе (между которыми метров 300) расположены офисы еще нескольких перевозчиков, и отправился на разведку. У одного из перевозчиков был автобус, но не было свободный мест мест. А вот в следующем, кассир согласился продать два билета на автобус, до отправления которого оставалось 10 минут. Пришлось бежать метров 600 за женой и вещами, а потом столько же в обратную сторону. К чести кассира он продал билеты без регистрации паспортов (только спросил из какой мы страны), и мы заскочили в уже отправляющийся автобус. Уже внутри поняли, что заняли два последних места, которые к тому же, находились на последнем ряду. А так как по мусульманским традициям чужие мужчина и женщина не могут сидеть в общественном транспорте рядом, то жена заняла место у окна.


ФОТО: Декорация из погребальной башни — знатный житель Пальмиры в окружении слуг

Ожидая большой автобус, мы потеряли около 1,5 часов, но если вы согласны ехать на сервисе (маршрутка-микроавтобус), то проблем попасть в Дамаск или Хомс нет. К тому же общение в маршрутке с местным населением, зачастую приводит к приглашению в гости, что позволяет сэкономить на питании и ночлеге. Следует учесть, что прямых рейсов из Пальмиры в Хомс и Дамаск нет — только транзитные из Дэйр-эз-Зора, поэтому в прибывшем автобусе может не оказаться свободных мест.

В дороге мы смотрели комедию о том, как молодой человек из села женился на городской красавице и перевез ее к себе в дом. Общая сюжетная линия в общем-то была понятна. Мой сосед слева всю дорогу щелкал семечки даже попытался угостить, но я отказался.


ФОТО: Погребальные башни. Некоторые из них отреставрированы и открыты для туристов, но большая часть внутренних декораций находится в местных и иностранных музеях

На центральный автовокзал Дамаска — Хараста — автобус приехал уже затемно, поэтому, не торгуясь, мы сели в первую же машину, водитель которой за 200 СФ согласился отвезти нас к посольству России, возле которого была назначена встреча. Насчет гостеприимства местного населения добавлю забавный факт. Парень, который знал английский язык и помог нам купить билеты в Пальмире, при выходе из автобуса спросил есть ли нам где ночевать? Получив положительный ответ, он меня обнял, поцеловал и сказал: «Гуд бай, хабиби!». От шока я отходил еще несколько дней =).

Хорошо, что в Пальмире мы попросили администратора кафе написать «Руссиа эмбасси» на арабском, так как ни флагов, ни вывесок на посольстве мы не обнаружили — только огромный забор с колючей проволокой. Лишь наклейка «Спартак (Москва)» на бампере одной из машин с арабскими номерами говорила, что мы прибыли по верному адресу.

Далее будет рассказ о Дамаске: Мечеть Омейядов, Дворец Азема, Рынок Хамидия.





Иди! Едь! Лети! — Авторский блог о путешествиях по Украине и миру
Донбасс и Приазовье: туризм, отдых, достопримечательности


Page visitors: 443